понедельник, 21 декабря 2009 г.

Еще два аромата от Caron.

В продажу поступили еще два аромата из ассортимента Caron: Bellodgia и Alpona. Отмечу, что Alpona выпускается только в духах.

Хочу извиниться за длительное отсутствие новых обзоров. Сейчас у нас горячая пора, и времени катастрофически не хватает. Но до Нового года обязательно выложу хотя бы еще одну новую статью.

суббота, 5 декабря 2009 г.

Новые поступления.

Мы получили долгожданную поставку Caron. В наличии все мужские ароматы, включая Yatagan и Le 3emme Homme de Caron, поступили давно отсутствовавшие женские Narciss Noir( в том числе в духах), Parfum Sacre, Aimez Moi, Montaigne, Pour Une Femme de Caron. Кроме того, в ассортимент добавился знаменитый En Avion.

Удачных всем покупок!

The Age of Plastic: Nuit de Cellophane от Serge Lutens.


Чего мы ждем от каждого нового произведения великого дуэта Serge Lutens/Chris Sheldrake? Прежде всего, неожиданности, очередной загадки для мозга, сложного пазла, разгадать который получается лишь по мере кропотливого осознания. Сюрреалистические картины, причудливо измененного сознания ведут нас по извилистой дорожке, полной образов и магических видений, балансирующих на грани реальности и вымысла. Но чем больше я вникал в одно из последних творений магистра парфюмерии со странным названием Nuit de Cellophane, тем больше вопросов возникало в моей голове. 

 Этот аромат с одной стороны обречен расширить аудиторию почитателей бренда Serge Lutens, а с другой – породить недоумение со стороны горячих поклонников. Читаемость Nuit de Cellophane подобна увлекательному произведению не очень любимого мною Дэна Брауна. Яркое и жизнерадостное начало, встречающее пышным букетом чампаки и жасмина готово покорить женские сердца – а я вряд ли соглашусь с мультигендерностью в данном случае - с первых же мгновений. Открытость Nuit de Cellophane заключает в распростертые и искренние объятия любого, даже не пытаясь оставить место для недосказанных полунамеков. Аромат увлекает, пьянит, шлейф естественен, реалистичен и играет яркими красками. И будь то Dior или Gucci, то я бы сразу добавил еще одну наградную планку на мундир производителя.  

Картины повседневной жизни могут быть также прекрасны, как сладкие сны, которые мы видим по ночам. Однако, в реальности уклад вещей подвержен пусть и не строгому, но все-таки предсказуемому до определенной степени порядку. Мы не можем взлететь над крышами домов без помощи дельтаплана и самолета или встретить на улице давно ушедших близких. Мы никогда не окажемся в другой, чем та, что нас окружает, реальности, где время и пространство имеют свои измерения. И, говоря о Nuit de Cellophane, я не могу подразумевать вымышленный мир. Это красивая прагматичность, заключенная в прозрачную оболочку из стекла. 

Кто знает, что двигало автором при его создании, какие мысли будоражили его воображение, когда он рисовал прекрасную розу и дополнял ароматическую икебану цветком османтуса. Можно ли упрекать художника за то, что нарисованный образ получился без намека на какой-либо изъян? Ведь наслаждаясь шлейфом Nuit de Cellophane, мы словно покачиваемся на мягких морских волнах, получая удовольствие от каждой ноты, каждого мастерски выполненного аккорда. И недоумеваем, почему простые вещи вдруг доставляют нам радость.

И все же я добавлю ложку дегтя. На мой взгляд, это первый аромат Serge Lutens, который вписался в парфюмерный тренд. Он подозрительно перекликается с рядом парфюмов, запущенных в недалеком прошлом. И это не есть хорошо, ведь когда творчеством начинает заправлять маркетинг, есть опасность, что это превратится в привычку.

среда, 2 декабря 2009 г.

Новые поступления.

Вчера мы получили приход по нишевым брендам. Пополнился ассортимент по Teo Cabanel - сейчас есть Oha, Alahine и Julia. Lorenzo Villoresi - появился Sandalo, Yerbamate, Uomo, Incensi, плюс не представленный ранее Vetiver. Eau d Italie и DelRae- есть вся линейка, Les Parfums de Rosine - пришли Poussiere de Rose и Un Zest de Rose. Из Frapin поступили 1270, Terre de Sarment и абсолютно новый L'Humaniste. Кроме того, в ассортименте появился легендарный бренд Robert Piguet - пока три аромата: Bandit, Fracas и Visa.

Удачных Вам покупок!

суббота, 28 ноября 2009 г.

Новые времена: Tabac Blond от Caron.














Caron Tabac Blond иногда называют провокационным ароматом, подразумевая наличие некого мужского начала в женской природе. Утверждение совсем не новое, если учесть приверженность некоторых представительниц слабого пола к изначально мужским атрибутам. Брюки, сигареты и ремонт железнодорожных путей стали неотъемлемыми составляющими жизни прекрасной половины человечества. А уж о гендерной принадлежности ароматов говорить вообще не приходится.
Tabac Blond был создан в 1919 году, и это было время перемен в отношении европейских женщин к своему образу. Париж, который был тогда еще полноценной кузницей моды и свежих идей, предлагал новый стиль жизни, ломающий привычные устои. Tabac Blond явился ароматическим олицетворением новых веяний, витавших в воздухе улиц французской столицы.
Никогда бы не подумал, что комбинация кожи и гвоздики может вызывать ассоциации с табаком. Но именно так обстоит дело, когда вы вдыхаете первые ноты Tabac Blond. Это не аромат тлеющей сигары, и совсем не то неспешное благоухание, которым клубится трубочный табак. Это запах сигарет Gitanes, зажатых между тонкими женскими пальчиками и вспыхивающих своими огоньками в ресторанах и других модных местах. Именно здесь рождается новая философия, а эмансипация делает первые, пока еще нетвердые шаги по вымощенным улицам Парижа, хранящими память о первой женщине-революционерке – Жанне д'Арк.
В Tabac Blond есть что-то богемное, его полутемный шлейф, залитый тускловатым светом заставляет напрягать зрение, чтобы получше разглядеть окружающую действительность. Но постепенно ваши глаза привыкают и уже могут различить через покров землистой ирисовой вуали профили обладательниц приглушенных голосов, ведущих непринужденную беседу и поигрывающих длинными мундштуками. Аромат духов, словно тонкая струйка дыма, выпущенная между накрашенных губ, поднимается к потолку, зависая на мгновение причудливой туманной пеленой, а затем исчезая под порывом вечернего ветра из раскрытого окна в уже почти безмолвном лабиринте улиц. Но его эфемерное тело как будто все еще присутствует, напоминая о себе глубоким ветиверным послевкусием. А легкий акцент, чуть ванильный акцент щепотки белой пудры, неосторожно просыпанной на туалетном столике лишь дорисовывает образ своей прекрасной хозяйки
Ночь заканчивается, над крышами домов, в ожидании утренних лучей солнца начинает зарождаться новый день, будоража обоняние чуть колючими кедровыми нотами. Гости разошлись, но их голоса и смех как будто еще живут в квартире отдельной жизнью. Свежий воздух, легким дуновением шевелящий занавески, пытается унести с собой последние следы ночной встречи. Но тонкий аромат, ставший ее неотъемлемой частью, остается, напоминая о себе изысканным и спокойным шлейфом, витающим среди высоких потолков и старинной мебели.
Tabac Blond – это не только аромат эпохи, это начало отсчета изменения сознания, отход от стереотипов. Его новаторство не вызывает сомнений, не теряя актуальности и по сей день. Хорошие вещи со временем становятся только лучше.

воскресенье, 22 ноября 2009 г.

Ожидаемые поступления.

После долгожданного и несколько затянувшегося получения Serge Lutens Nuit de Cellophane, нас ожидает очередная порция приходов. Совсем скоро пополнятся успевшие опустеть полки с Eau d Italie, Teo Cabanel, Lorenzo Villoresi, Les Parfums de Rosine и Frapin. Будет и кое-что новое, доселе не представленное. Ждемс-с, вообщем.

суббота, 21 ноября 2009 г.

One Way Ticket: Amoureuse от Parfums DelRae.


-->
Стоит ли говорить, что мимо DelRae Amoureuse нельзя пройти мимо? Если бы я был шпионом женского пола, то вряд ли стал бы носить этот аромат: яркий, броский и притягивающий взгляды, он мгновенно остается в памяти, заставляя обращать взор на свою обладательницу. Каждая ли женщина способна выдержать такое, даже если бы и желала?
Здесь не может быть двух мнений: либо вы созданы для него, и он создан для вас, либо нет. Никаких компромиссных вариантов не предусмотрено. К творению Michel Rudnitska нельзя подкрасться и вскочить в него, словно на подножку отъезжающего трамвая. Это билет в один конец, и точка возврата здесь не предусмотрена. Пронзительный мандарин, еще не созданный природой, обжигает обоняние оранжевой кожурой, и даже выглядывающий из-за угла кардамон не в силах охладить его цитрусовое безумие. Но, поверьте, сказка только начинается.
А это действительно сказка, которая, при всей неукротимой напористости,  неприлично красива. Стоит немного подождать, и она раскрывается бескомпромиссной лилией, распускающей свои лепестки и неумолимо подчиняя своей магии все и всех. Она губительна в своей обворожительной улыбке и не приемлет полутонов и полунамеков, требуя все и сразу. Приручить ее почти невозможно, разве что попытаться закружить в танце, прижимая поближе, чтобы не дать ускользнуть и смести наотмашь окружающую действительность.
Amoureuse стремителен в своем развитии, он живет полной и насыщенной жизнью. Он требует впечатлений и сам дарит их в избытке. Установив правила и получив ваше согласие, аромат немного успокаивается, но не перестает быть главным действующим лицом. Украсив покои благоухающим жасмином, он водружает на изысканно декорированный стол вазу с туберозами и вместе с вами любуется полученным результатом. Его кредо – какая-то естественная роскошь, которую не принято скрывать, потому что ты в ней родился и это – часть твоей жизни. Она не для всех, но и что с того?
В финальной части композиция напоминает вечер в каминном зале. Цветочные ноты угасают, лишь вспыхивая огоньками тлеющих углей, воздух наполняется уютной медовостью, изредка потрескивая кедровыми искорками. Свет погашен и отблеска луны совсем недостаточно, чтобы через проемы окон разглядеть роскошное убранство комнаты, но память неумолимо хранит картины того, что сверкало при свете дня.
Мне кажется, что Amoureuse – это в некотором роде противостояние, попытка каждой из нот утвердить свое я, продемонстрировав всю мощь и мастерство. Как автору удалось поместить в одну клетку нескольких тигров остается загадкой, но у мастера-садовника это получилось. Аромат в силу своей энергетики весьма избирателен, но если сядет, то идеально. А уж запомнится в любом случае.

пятница, 13 ноября 2009 г.

Romantici: Gucci Eau de Parfum II.


Такие ароматы, как Gucci Eau de Parfum II, имеют право быть созданными. Вообще, композиции, которые дарят эмоции, должны появляться на свет. И пусть в них не всегда прячется скрытый смысл, пусть они не претендуют на изысканную сложность пирамиды, тем не менее, главное иногда совсем не в этом. Они появляются, чтобы осветить чье-то лицо улыбкой и доставить удовольствие, похожее на то, которое получает ребенок, съедая очередную порцию мороженого.

Если говорить о
Gucci Eau de Parfum II, то, конечно, ассоциации с вафельным стаканчиком пломбира вряд ли возникнут. Этот аромат сделан хорошо и, несмотря на свою кажущуюся розовую романтичность, далек от примитивизма. Надо отметить, справедливости ради, что в момент своего появления в 2003 году Gucci Eau de Parfum II положил некое начало, которое, впоследствии, переросло в мощный тренд, охвативший, подобно эпидемии свиного гриппа, всю планету. Только, как это обычно случается, виновник этого события, был несколько далек от того, что случилось потом.

Для меня остается загадкой, почему аромат был назван
Gucci Eau de Parfum II. Я уверен, вы поймете меня, если знакомы с Gucci Eau de Parfum в черной коробке. Не думаю, что это произошло по причине скудности фантазии, скорее предположу, что написание цифры 2 в римском стиле как-то подчеркивает принадлежность бренда к некогда великой империи. Вообщем, это просто более красиво и стильно. И если «первый» Gucci пьянил своей темной, горьковатой древесностью, то «двойка» представляла противоположный подход. Она обескураживала вполне реалистичным ароматом листьев черной смородины, так хорошо знакомой русскому человеку: практически у каждого из нас дома есть банка варенья из этой кладези витамина С.

Но ягодное начало, подхваченное годами спустя всей парфюмерной братией, не становилось со временем банкой компота, оно как-то естественно переходило в нежную фиалковую тему, отчего образ деревенского палисадника растворялся, трансформируясь в зеленый лесной луг. Однако, самое интересное заключалось в том, что
Gucci Eau de Parfum II обнаруживал очень элегантный шлейф и причислить его к жителям сельской местности не поворачивался язык. Он очень уместно смотрелся с дорогим льняным платьем и легкими туфлями из не менее дорогой кожи. В созданном образе есть немалая заслуга жасмина, который всегда привносит в композицию элемент яркой изысканности. В случае с Gucci Eau de Parfum II его сверкание немного приглушено нежным и мягким мускусом, и это очень правильно т.к. этот аромат не призван выставлять свои прелести напоказ.

Если вы, в свое время, не успели познакомиться с Gucci Eau de Parfum II, я рекомендую сделать это сейчас. Весьма удачная работа.

суббота, 7 ноября 2009 г.

Последнее искушение Христа: Incensi от Lorenzo Villoresi.


Не могу ничего с собой поделать, но мое восхищение творчеством Lorenzo Villoresi практически безгранично. Гениальность и реалистичность его образов с трудом поддается объяснению, как это вообще возможно сделать. На самом деле, это очень непростой для понимания бренд, чтобы проникнуться им, нужна определенная подготовка, хотя, некоторых эта марка цепляет сразу. Incensi, который маэстро создал в 1997 году, просто прибил меня. В голове постоянно вертелась только одна фраза из известного кинофильма: но, черт возьми, как?!
Как итальянцу удалось воссоздать атмосферу католического костела, у меня до сих пор не укладывается в голове. Немного яркий бергамотово-яблочный старт аромата совсем не является помехой для состояния покоя и умиротворения, которое охватывает вас по мере того как Incensi окружает своим шлейфом. Это похоже на открытие тяжелой, обитой железом двери, с трудом поддающейся усилиям отворяющего ее человека, который из внешнего мира, полного света и суеты, неожиданно попадает в обитель всевышнего. Из полуденной жары шумных итальянских улиц, вы вдруг переноситесь в прохладу полутемного костела, освещаемого солнцем, пробивающимся сквозь стекла причудливых витражей.
Массивные колонны из камня, темные отблески мраморного пола, отдающегося легким стуком, под каблуками и нависающий причудливыми изгибами купол встают перед вашими глазами. Мысли обретают покой, а сознание, отметая все ненужное и наносное, становится ясным и отчетливым. Надо отметить, что середина композиции  прописана не хуже фресок, украшающих стены католических храмов. Выверенные ноты имбиря с тонким коричным привкусом и ажурным орнаментом из черного перца окружают вас средневековым архитектурным великолепием. Аромат ладана растекается по волнам обоняния, заполняя его, словно хрустальные голоса церковного хора. Отражаясь мягким эхом от каменных стен, он замирает в пространстве темных келий, становясь частью вечности.
Incensi повествует свою историю спокойно, не повышая голоса и не делая резких движений. Его кредо не язык жестов, а обращение к мыслям. Это возможность предаться размышлениям и освободить разум от пут повседневности. Ноты оппонакса, сандала, стиракса как тонкие прожилки памяти и следы прошедших дней отпечатываются в его образе, переплетаясь с еще не произошедшими событиями. Аромат дарит удивительную гармонию телу и сознанию, делая каждого из нас чуточку чище и светлее. Замечательная, интереснейшая и очень философская работа.

пятница, 6 ноября 2009 г.

Доставка заказов в другие города.

С ноября наш магазин начинает делать доставку в другие города России. Доставка производится экспресс-почтой EMS непосредственно "до двери" заказчика. 

пятница, 16 октября 2009 г.

Бесконечная история: Infini от Caron.



Вряд ли я ошибусь, если причислю Caron Infini к списку лучших ароматов цветочно-альдегидного направления. Это композиции, которые давно перекочевали в разряд классических, и наиболее известной из них, конечно же, является Chanel No 5, о которой я писал ранее. И мне захотелось сделать обзор Infini именно в контексте культового аромата от Chanel.


На фоне кароновской композиций «пятерка» кажется несколько брутальной, по-крайней мере в первые пять минут. Ее шлейф намного гуще и не столь прозрачен, тогда как Infini светится изящностью своих начальных нот, покоряя нежным букетом нарциссов, с пробивающейся зеленью ландышей. Струящийся альдегидный фон не старается заполнить все возможные промежутки, он лишь обволакивает нежные цветочные бутоны и как бы обертывает их в прозрачный пергамент. И пока No 5 пытается усмирить свои альдегидные страсти, Infini демонстрирует все прелести цветочного обаяния.

В середине шанелевский флагман становится значительно спокойнее и приобретает прекрасный кремовый оттенок. Гладкое и очень полнотелое звучание необыкновенно идет ему, шлейф играет изысканными красками, дуэт розы и жасмина выше всяческих похвал. В Infini к тому времени просыпается тубероза, отодвигающая альдегиды на второй план. В этом непростом деле ей помогает роза, чуть припудривая картину и раздвигая ее визуально. Незаявленная в официальном релизе гвоздика тонко вплетается в гармоничную игру и прекрасно уживается с остальными цветами.
В финале Infini приобретает мускусную мягкость, приправленную чуть заметной ветиверной горчинкой. В нем появляется какая-то воздушность, в сердцевине которой прячется нежный тлеющий сандаловый шлейф. No 5 выглядит на этом фоне более сладко, если такое определение будет уместным, и это - заслуга ванили. Она, кстати, придает здесь совершенно неповторимый привкус тому же сандалу, который в свою очередь даже не пытается скрыть свое присутствие. Очень красиво.

Подводя итог, можно сказать, что Caron Infini более носибелен и универсален, чем Chanel No 5, что никоим образом не умаляет достоинств последней. «Пятерка» гораздо избирательнее и ляжет не на каждую женщину. Кароновский аромат заметно нежнее и его аудитория шире. Я, кстати, рекомендовал бы сначала приобрести именно его, а потом уже, если тема пришлась по вкусу, присмотреться к Chanel. Эти ароматы интересно носить поочередно, они весьма удачно дополняют друг друга, открывая своей обладательнице разные грани одного направления.

К сожалению, в настоящий момент эти духи сняты с производства, поэтому всем полюбившим их, я рекомендую воспользоваться своей услугой по подбору похожего аромата.

суббота, 10 октября 2009 г.

Красотка: Ricci Ricci от Nina Ricci.


Парфюмерный бренд Nina Ricci интересен не только в контексте ароматов, которые выходят под его лейблом, но, пожалуй, больше с точки зрения маркетинговых ходов. Эта фирма, создав в свое время великий L'Air du Temps, практически умерла как производитель парфюмерии в 90-х годах прошлого века, и мало кто тогда верил, что она снова возродится. Процесс восстановления начался после появления хита Premier Jour, удачно вписавшегося во вкусы потребителей, и в кассе Nina Ricci вновь зазвенели звонкие монеты. Справедливости ради отмечу, что незабвенный Premier Jour и по сей день несет очень неплохую денежку в клюве своему производителю.

Ну а дальше был Love in Paris, который сыграв на консервативной ноте, также прекрасно вписался в обойму бренда. Мужской Memoire d'Homme был великолепен, но его по каким-то причинам сняли с производства. Затем пришел черед Nina.

Этому феномену можно вообще поставить памятник, причем отлитый из золота т.к. его стоимость с лихвой перекроется той прибылью, которую Nina Ricci получила (и получает) от его запуска. Сумасшедшие продажи незамысловатой композиции, заключенной во флакон в виде красного яблока доставили немало бессонных ночей конкурентам. Бьюсь об заклад, что у каждой второй девушки в возрасте от 16 до 26 лет этот парфюм побывал на полке.

Последний аромат получил название Ricci Ricci и элегантный флакон с крышкой в виде банта, а также рекомендуемую розничную цену 69 евро за 50 мл. В приватной беседе в качестве потенциальных соперников назывались ни много ни мало Narciso Rodriguez for Her и Chanel Coco Mademoiselle. Стало понятным, что Nina Ricci пытается прорваться в высший эшелон дизайнерских парфюмерных брендов.

Скажу сразу: меня не посетило откровение после знакомства с Ricci Ricci, но разочарования я также не испытал. Это не кричащая композиция, пускающая карамельно-ягодные слюни. И хотя ее начало имеет черничный, с оттенком ревеня привкус, она весьма выдержана и пристойна. По крайней мере, желание выбросить блоттер через три минуты у меня не возникло. Середина аромата обнажила очень пристойную розу, достаточно гармонично сочетающуюся с туберозой. Некоторое время картину немного портил чуть сладковатый ягодный привкус, доставшийся в наследство от Nina, но по мере нарастания звучания дуэта тубероза-роза, он все больше отходил на задний план.

Спустя примерно полчаса я был готов декларировать определенную долю сходства с уже упомянутой Coco Mademoiselle. В шлейфе появилась чувственность и элегантность, и носибельность аромата уже не вызывала сомнений, как, впрочем, и факт его привлекательности для многих. Но один вопрос у меня все же оставался: насколько большим будет его коммерческий успех? Как не верти, а Ricci Ricci представлял собой хорошую интерпретацию уже пройденного материала и был рассчитан на тех, кто уже успел его подзабыть, или просто не знал. И в данном случае производитель работал не совсем в тренде, что, допускаю, было сделано совершенно сознательно. Подозреваю, это было продиктовано желанием заполнить определенную нишу в ароматическом ассортименте бренда и расширить границы потребительского сегмента. На мой взгляд, аудитория Ricci Ricci должна быть постарше, чем Nina. Что касается послевкусия аромата, то к нему претензий не возникло, хотя оно могло быть и по-выразительнее. Прячущийся в цветочном шлейфе сандал, с легким намеком на пачули без какой-либо землистости. Предсказуемо, но неплохо.

В целом, как вы уже догадались, работа заслуживает положительной оценки. Иметь или не иметь – это дело личное, но подарить будет не стыдно.